Зеко кактус теряет листья что делать. Неотложная помощь для кактусов

Перекорм удобрениями - треснул стебель.

Возбудителями болезней кактусов являются бактерии, грибки и вирусы. Некоторые болезни достаточно легко можно излечить, большинство же приносит значительный ущерб здоровью и приводит к гибели растений. Иногда симптомы настолько неточны и протекают в скрытой форме, что определить заболевание не представляется возможным.

Поэтому гораздо легче предупредить болезни, чем излечивать больных, особенно когда кактус не один, а целая коллекция. Профилактические меры - это строгое соблюдение условий содержания и гигиены растений.

К сожалению, в большинстве случаев болезни кактусов заканчиваются печально. Растение или погибает или будет изуродовано. И все равно большинство кактусистов мучает два вопроса "почему?" и "как лечить".

Даже после всех неоднократных объяснений, что в большинстве случаев причина болезней - нарушение условий содержания, людям не верится, что только от однажды открытого (вечером в холодную погоду) окна несчастный кактус может покрыться ржавыми пятнами и тому подобное. А на самом деле это так. Даже опытный кактусист несет потери от своих мимолетных ошибок. Только соблюдение всех условий, внимание и профилактика способны предотвратить возникновение заболеваний.

О том, что кактус "заболел" не всегда видно сразу. Чаще всего забывают о том, что:

• открывали форточку вечером в прохладную, ветреную погоду;
• полили кактус холодной водой;
• что любые ранки, трещинки и срезы нужно присыпать серой или толченым углем;
• к яркому солнцу кактус надо приучать постепенно, даже самый солнцелюбивый;
• что кактусам нужна прохладная и сухая зимовка.

Если кактус заболел, в первую очередь нужно вспомнить и проанализировать, какие могли быть нарушения в условиях содержания, все ли вы делали правильно.

Иногда болезнь, поражение вредителями или результат ошибок ухода видно не сразу. Как понять, что кактусу что-то "нездоровится", его что-то беспокоит - просто быть внимательным. Беспокоиться за кактус стоит в таких случаях:

Внешние признаки	Возможные причины
Если не наблюдается видимого роста кактуса (только в весенне-летний период)	Отсутствие роста растения весной или летом - первый признак какого-то неблагополучия. Причина этому может быть абсолютно любая: и болезнь или вредители, или ошибка в уходе - в первую очередь недостаток света, перестановка кактуса на новое место, не правильно проведенная пересадка, полив холодной водой и т.д. После прививки, так как она вызывает стрессовую ситуацию. После слишком длинного и интенсивного цветения так же может произойти замедление или прекращение роста вследствие истощения кактуса.
Если происходит усыхание или сморщивание стебля	Если стебель при этом твердый на ощупь, то в первую очередь следует исключить недостаток влаги в почве (т.е. полива, почва при этом сухая), особенно если кактус находится на интенсивном освещении. Если стебель, напротив, при этом мягкий, то причина, скорее всего, в избытке влаги (почва при этом сырая), на этой стадии растение спасти удается редко, можно попробовать срочную пересадку с удалением всех загнивших корней.
Если происходит изменение окраски стебля или листьев	Это довольно частая реакция на изменение условий. При перестановке кактуса на новое место. При изменении освещенности (при слишком ярком свете может произойти посветление или покраснение стебля и листьев). При попадании воды на стебель или листья (если растение этого не переносит). Некоторым кактусам генетически заложено определенное изменение окраски с возрастом. При некоторых заболеваниях окраска стебля и листьев так же может меняться, чаще всего появляется желтизна, побурение и мозаичность окраски.
Если происходит сбрасывание листьев или бутонов	Это может быть первая реакция на стрессовую ситуацию, вызванную изменениями условий содержания. Перестановка на новое место или даже оттого, что кактус повернули другой стороной к источнику света. Если неожиданно изменилось освещение, полив или температура. Например, полили холодной водой. Если пересадка проведена не вовремя или не правильно. От несоответствия микро- и макроэлементов в почве. Так же это может произойти при болезнях или поражениях вредителями.
Если происходит отмирание побегов	Это происходит чаще всего при повреждении корней при пересадке или поливе холодной водой. От резкого падения температуры или воздействия сквозняка. Так же это может произойти при болезнях или поражениях вредителями.
Если на кожице появляются различные пятна или пожелтения	Это возможно от попадания воды на стебель или листья (если растение этого не переносит). От воздействия солнечных лучей, неприученный кактус может получить солнечные ожоги. От воздействия холодного воздуха возможно образование ржавых пятен на стебле. При недостатке питательных веществ в почве возможно пожелтение, которое проходит после подкормки минеральным удобрением. Пожелтения или пятна также появляются при различных заболеваниях и поражении вредителями.
Если на кактусе появляются ранки или трещинки	Это может выть вызвано механическими травмами. При избытке органических веществ в почве кактус усиленно растет, и кожица трескается и лопается.
Если обнаруживается повреждения или загнивание корней	Причину загнивания корней искать следует в первую очередь в переувлажнении почвы. Особенно при недостатке света и низкой температуре. Загнивание корней часто начинается с того, что повреждения, срезы или ранки на корнях не обработали серой (которая нужна для подсушки и обеззараживания). Недостаточной увлажнение почвы при высокой температуре и освещенности может привести не к загниванию, а отмиранию части корней. Особенно часто это происходит при перегреве горшка летом на солнце.
Отсутствие цветения или короткое цветение.	Частая причина - недостаток солнечного света, отсутствие холодной зимовки (периода покоя), любое нарушение режимов полива и температуры. Некоторые кактусы, наоборот, не цветут из-за слишком интенсивного или продолжительного освещения. Неправильно или несвоевременно проведенная пересадка. Несоответствие рН почвы или ее состава. Недостаток питательных веществ в почве или их избыток. Перестановка кактуса на новое место или поворачивание на месте. Заболевания и поражение вредителями также является причиной отсутствия цветения.

Гниль кактуса

Гнили - самые распространенные заболевания, вызываемые чаще всего нарушениями в уходе (избыточный полив, холодная влажная зимовка и т.д.). Гнили вызываются как поражением грибов, так и бактерий.

Кактусовая фитофтора (возбудитель гриб Phytophtora cactorum), например, поражает все части растения, особенно если есть повреждения или ранки, но наиболее подвержена заболеванию корневая шейка. Проявляется гниль, так как мы ее себе и представляем в виде загнивания и превращения тканей в раскисшую массу.

Среди гнилей нужно отметить Гельминтоспориоз (возбудитель гриб рода Pyrenophora) - болезнь посевов - стволики кактусят искривляются, и усыхают, причем, буквально за несколько дней. Другая болезнь посевов - Ризоктониоз (возбудитель гриб рода Rhizoctonia) или мокрая гниль проявляется в потемнении, почернении стебля кактуса, распространяется по сосудам вверх. Обоих заболеваний можно избежать, если дезинфицировать землю для посевов, протравливать семена, а так же избегать повышенной влажности в тепличке.

Следует упомянуть так же фузариоз (возбудитель гриб рода Fusarium), который обнаруживается внезапно - кактус падает, цвет стебля кактуса меняется (становится красноватого, бурого или фиолетового оттенка). Если достать растение из горшка, корни его обрываются, могут быть полностью сгнившие, в зависимости от стадии. Кактус отравляют токсины, выделяемые грибами в сосудистую систему растения, что заметно на срезе стебля - потемневшее четко просматриваемое буроватое кольцо.

Лечение загнившего кактуса

Если гниль поражает корневую систему, то есть два варианта. Первый - если загнивание корней только частично (в самой начальное стадии, обычно обнаруживается случайно) - удаляются все пораженные части корней, а остальные хорошо обсыпаются угольным порошком или серой и кактус сажается в свежую почву с большой долей песка. Полив только через три недели очень осторожный. Второй случай, когда корни сгнили полностью - можно еще спасти верхнюю часть стебля, укоренив ее как черенок. При этом срезается часть стебля так, чтобы остались только здоровые крепкие ткани. Если началось загнивание корневой шейки или стебля, то можно спасти только макушку кактуса, привив ее на другой здоровый кактус.

Бывает, что начинается стеблевая гниль в месте ранки на кожице кактуса. Если место загнивание еще не большое, то можно вырезать загнившие ткани острым ножом, а это место тщательно присыпать серой. Если ранка маленькая, то останется рубец, а растение выздоровеет. Но если место повреждение значительно, кактус будет изуродован.

Если загнивание произошло на самой макушке кактуса, то ее необходимо срезать вплоть до здоровой ткани, а кактус использовать как подвой для прививки. Дезинфицировать все раны на теле кактуса можно древесным углем (можно растолочь таблетку активированного угля), серой, а так же зеленкой.

Если вы срезаете макушку кактуса на укоренение с больного растения, то подготовьте продезинфицированный субстрат, который должен быть абсолютно сухим. Черенок кактуса подсушить пару часов на воздухе, присыпать срез порошком древесного угля, затем поставить его на субстрат, не прикапывать! Невысокую макушку шаровидного кактуса моно не закреплять - она не упадет, а если черенок неустойчив, закрепите его с нескольких сторон крупными камушками. Не надо засыпать весь субстрат сверху гравием, достаточно пары камней.

Можно закрепить и по-другому. В землю прочно воткнуть палочку, а черенок привязать к нему шерстяной ниткой. После этого не поливайте кактус не менее 2х недель. Если стоит жаркое лето, т.е. высокая температура воздуха, то вместо полива ствол кактуса опрыскивают из очень мелкого пульверизатора, либо опыляют-увлажняют лишь воздух вокруг черенка. После 2-недель можно слегка увлажнять почву в горшке не поливом, а опрыскиванием, так, чтобы она оставалась влажной 2-3 часа, затем высыхала. Неприкопанный черенок всегда можно поднять и посмотреть появились ли новые корешки. Если они появились, то кактус надо оставить в покое (больше не поднимать), а опрыскивание земли постепенно увеличивать.

Если вы спасаете переукоренением черенка кактус, загнивший зимой и находящийся в периоде покоя, то вам вынужденно придется поместить его в условия роста - корни будут отрастать только в тепле и при достаточном освещении. Потому если вы поместите кактус в теплой комнате, оцените достаточно ли ему света, если нужно, то поставьте рядом лампу дневного света. В некоторых квартирах, размещение даже на южном подоконнике недостаточно, чтобы обеспечить зимой полноценное освещение.

Черная гниль (возбудитель гриб Alternaria radicina) - когда на стволе кактуса появляются черные (темно-бурые пятна), в виде потеков, влажные, блестящие и отвратительно-пугающие. Болезнь может очень быстро распространятся. Необходимо вырезать все пятна до здоровой ткани. Растение опрыскать фундазолом, Оксихомом или Хомом, а места среза присушить серой.

Сухая гниль (возбудитель гриб Phoma rostrupii) или Фомоз - в прямом понимании гниения не наблюдается, просто так принято называть это заболевание. Опасно оно тем, что когда обнаруживается, бывает обычно слишком поздно. Внешне кактус слегка бледнеет, и начинает незаметно усыхать. Если срезать стебель, то кактус окажется высохшим внутри. Так как эта болезнь скоротечна и методов борьбы с ней пока не придумано, растение погибает. Однако можно предупредить заболевание, делая периодически профилактическое опрыскивание или полив системным фунгицидом.

Пятнистости - природа их очень разнообразна, большинство их вызвано вирусами и бактериями, появлению которых способствовали условия содержания. Это в первую очередь воздействие холодного сквозняка, особенно зимой или поражение кактуса в условиях повышенной влажности и прохладного воздуха. Одна из разновидностей пятнистости ржавчина - стебель покрывается ржавыми корочками или разводами. Причиной появления заболевания может быть и солнечный ожог и попадание воды (особенно холодной) на стебель и резкое понижение окружающей температуры и т.п. Плохо то, что однажды появившись, эти ржавые пятна начинают появляться и на других местах и распространятся все больше и больше. Иногда опрыскивание фунгицидом сдерживает дальнейшее распространение заболевания, а иногда нет, в качестве средства против ржавчины используют Топаз. Совершенно бесполезно пробовать удалить корки или пятна на этих местах остаются безобразные рубцы.

Очень часто можно заметить, что купив, например, больной кактус с неопознанными пятнами и, поставив его дома на хорошо освещенное солнцем место, в тепло, пятна не увеличиваются, новые не появляются. Такое бывает часто, особенно при поражении грибковыми заболеваниями. Любые грибы не любят сочетание тепла (сухости воздуха) и света. Оказавшись на солнечном подоконнике с умеренным поливом, кактус выздоравливает сам.

А вот если на теплом солнечном месте по стеблю кактуса появляются и расползаются рыжеватые или белесые пятна, иногда похожие на слюду, тут дело в клещике, которому такие условия как раз по душе...

Бурая пятнистость, или антрокноз (возбудитель гриб рода Gloeosporium) - у кактусов проявляется совсем не так как на остальных растениях. На стебле кактуса, в любом месте, как с боков, так и на макушке появляются пятна от светло до темно-коричневого. Пятна сухие, вдавленные, образующие сухую корочку. Пятна медленно увеличиваются, захватывая все большие участки. Бороться так же - вырезание пораженных мест и обработка фунгицидами.

Бурая гниль (возбудитель бактерияErwinia) - происходит потемнение стебля кактуса, как правило, от корневой шейки или с любого другого места (например, если было механическое повреждение кожицы кактуса и попадание в нее возбудителя болезни). При этом сам кактус становится мягким на ощупь, и постепенно меняет окраску на грязно коричневую. Через некоторое время при разломе кактуса можно увидеть слизкую киселеподобную массу. Как правило, спасти кактус не удается - бактерии и их токсины быстро отравляют все растение.

Пожелтение - причиной может быть как недостаток питательных веществ в почве, так и бактериальное или вирусное заболевание. Пожелтение обычно начинается с концов побегов и верхушки кактуса. В первую очередь следует исключить недостаток питательных веществ и подкормить кактус минеральным удобрением - если причина в этом пожелтение пройдет. Общее пожелтение может быть вызвано и вирусом, так называемой "желтухой", бороться с болезнью, способов нет. Она может пройти скоротечно, а может длиться долгие месяцы и даже годы. Причём, если взять с зараженного растения абсолютно здоровый на вид черенок, то через некоторое время, и он окажется охваченным пожелтением.

Вирусы у кактусов

Вирусы встречаются на кактусах гораздо реже, чем предполагают. На самом деле, как и на других растениях вирусы имеют характерные признаки, что позволяет их идентифицировать, за исключением тех случаев, когда тело кактуса густо покрыто колючками и невозможно четко увидеть проявление рисунка. А рисунок при вирусных заболеваниях прослеживается всегда.

Как правило, это концентрические кольца, различные пятна, имеющие некую последовательность проявления на стебле, например, весь ствол кактуса как будто в крапинку - очень похоже, как будто на него брызнули кислотой. Некоторые думают, что это солнечный ожог после опрыскивания, но оказывается, что растение не опрыскивали или оно не стояло на солнце. Пятна, как правило, светлые - в этом месте отсутствует в клетках хлорофилл. И только искусственно поддерживаемые в культуре кактусы зараженные вирусом имеют сплошной красивый цвет стебля - красный, желтый, белый и т.д. - это генетически закрепленная болезнь.

Кстати, именно привитые кактусы чаще остальных поражаются вирусными заболеваниями.

Если у вас есть подозрение, что кактус заразился вирусом, то можно попробовать применение противовирусных препаратов, продаваемых в аптеке для людей, например, ремантадин (1 таблетка на пол литра воды).

Случай из жизни форума: "Как увидела гимнокалициум, так и купила сразу (хотя зарекалась покупать голландцев). Теперь не знаю толи сажать, толи выбросить, потому как переукоренять там, по-моему, нечего, так как они маленькие сравнительно. Они внизу у корней все какие-то сморщенные и на некоторых какие-то болячки. Их в одном горшке было пять штук разного цвета. Может, нет ничего страшного..."

На самом деле кактусы эти не росли, хотя корни как видно на фото здоровы. Так вот, кроме того, что у прикопанного кактуса вполне естественно может нижняя часть стебля терять окраску (процесс фотосинтеза не идет, и он становится желтовато-коричневым), кроме того, что для многих видов естественно опробковение нижней части в силу соприкосновения с водой, землей и недостатка света, этот кактус имеет грибковое поражение, о чем свидетельствует неравномерно расползающееся пятно пожелтения, а также бурые пятна-корочки.

То, что корни здоровы, вселяет надежду, что растение можно вылечить, дождаться нового роста, а потом переукоренить верхушку, чтобы избавится от уродства. Для лечения можно использовать Хом, Оксихом, Фундазол или Хинозол. Развести фунгицид согласно инструкции и искупать в растворе кактус. Затем взять новую почвенную смесь, простерилизовать ее (например, выдержать около 30 минут в очень горячей духовке, после этого она должна быть абсолютно сухой, остудить).

Затем посадить кактус и поставить под рассеянный свет. Через 3-4 дня в зависимости от температуры воздуха полить раствором фунгицида. Обработки по стеблю повторить через неделю. Если кактус находился в периоде покоя, его придется разбудить - переставить в более теплое и светлое место, начать капельный полив. Вообще кактусы из спячки выводят, начиная регулярное опрыскивание из мелкого распылителя. Но если на кактусе появилась грибковая или бактериальная инфекция, опрыскивание может усугубить проблему. Поэтому правильнее начать понемногу поливать. Подкармливать удобрениями, опрыскивать цирконом или эпином - тоже не нужно! Стимуляторы не помогут, а питательных веществ хватит и в свежей почве. Если света будет достаточно (можно поставить дополнительное искусственное освещение), обработки проведены, у такого кактуса появляются весомые шансы выздороветь.

Чем и как лечить кактусы

Все гнили, пятнистости, грибкового или бактериального происхождения усугубляются в условиях повышенной влажности. Т.е. опасно в момент болезни любое опрыскивание (за исключением растворов фунгицидов), влажная погода на улице и т.п. Если вы, например, боритесь с плоским или паутинным клещиком на кактусе опрыскиванием (с инсектицидами или без), сократите полив! Температура при этом имеет второстепенное значение, но самые тяжелые поражения, если растение находилось в прохладе и повышенной влажности.

Установить грибковое или бактериальное заболевание поразило кактус очень сложно, чаще всего все-таки встречается грибковое поражение. Бактериальные гнили характеризуются образованием раскисшей слизи, часто с неприятным запахом (но это уже на последней стадии, когда растение практически все поражено) и скоротечностью заболевания. Бактериоз за сутки буквально может уничтожить растение.

Грибковые заболевания распространяются с разной скоростью и в зависимости от условий, если кактусы стоят на балконе и в это время стоит дождливая погода, то болезнь прогрессирует. Но даже если пятна и другие виды поражений (потемнение у корневой шейки) не увеличиваются и не распространяются дальше, желательно обработать кактус фунгицидом.

Фунгициды работают против грибов и бактерий, против вирусов они бессильны. Опять же есть своя специфика. Например, системный фунгицид "Максим" эффективен при корневых гнилях и загнивании корневой шейки.

Некоторые используют для борьбы и профилактики гнилей такой препарат как Фитоспорин, следует отметить, что он очень не надежен, когда растение уже заболело. Вы можете не наблюдать ни какого улучшения, стоит надеяться только на более сильные препараты.

При появлении пятен и загниваний на стволе кактуса, сбоку или на макушке эффективно опрыскивание такими препаратами как Хом, Оксихом, Бордоская смесь, фундазол, топаз. Против некоторых грибковых заболеваний, как, например, бурая пятнистость помогает колоидная сера. Ее не разводят в воде как написано в инструкции по применению, а опудривают пятна кисточкой для рисования.

Фунгициды для лечения кактусов

Из химических препаратов для лечения болезней кактусов используют Каптан - органический фунгицид, заменитель бордоской жидкости, применяемый в виде раствора (0,3 - 1%) для полива и обработкой кисточкой, или в виде порошка методом опудривания (не растворим в воде). Этот препарат эффективен против многих грибковых и бактериальных заболеваний, но не действует на мучнисторосяные грибы. Его нельзя применять с известью (т.к. гидролизуется в присутствии щелочей).

Так же применяют - для борьбы с возбудителями различных болезней. Применяется в виде раствора (0,005 - 0,1%). Им опрыскивают или протирают кисточкой стебли и корни. Рабочая жидкость не хранится.

Сера - для борьбы с грибковыми болезнями и клещом. Сера это инсектофунгицид. Применяется в виде водного раствора, но сера не растворяется в воде, она лишь смачивается. Поэтому эффективнее опудривать растения серой кисточкой.

Хинозол - препарат для защиты растений от болезней, вызываемых фитопатогенными грибами (фунгицид контактного действия-протравитель). Выпускается в виде порошка. Хинозол применяется против грибковых, а так же и бактериальных гнилей. Если не нашли этого препарата в садоводческом магазине, найдете его в аптеке. Для людей хинозол продается как противомикробное средство. Нужно растолочь таблетку в порошок и тщательно растворить ее в 1/2 стакана воды. Этим раствором смочить ствол кактуса и полить землю под корень. Можно использовать и для дезинфекции почвы и протравливания семян. Рабочая жидкость не хранится.

Максим - препарат для защиты растений от болезней, протравитель. Используют для протравливания семян и дезинфекции почвы (от фузариоза, фомоза, мокрой гнили и т.д.). Сложность может быть в том, что корневые гнили появляются от переувлажнения и лишний полив, пусть и с раствором Максима, невозможен - надо дать почве хорошенько просохнуть. Разводят 4 мл препарата в 50-100 мл, этим раствором проливают почву, замачивают семена, а так же кисточкой или распылителем увлажняют ствол и листья кактуса. Время действия препарата около 10 недель после обработки. Рабочая жидкость не хранится.

Топаз - препарат применяется для защиты от мучнистой росы и ржавчины. 1 ампула разводится на 5 л воды. Время действия около 2 недель. Необходимо не менее 3х обработок.

Хом (оксихлорид меди) - средство борьбы с болезнями (Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость, антракноз, ржавчина, различные бактериозы и пятнистости). Один из самых эффективных препаратов против болезней кактусов, суккулентов и др. растений. Разводится 20 г порошка на 5 л воды. Опрыскивание повторяется по необходимости до 5-6 раз. Время действия препарата около 2 недель. Рабочий раствор не хранится.

Фитоспорин - биофунгицид для защиты растений от грибных и бактериальных болезней. На деле этот препарат эффективен лишь в начальной стадии заболевания. Мнение многих цветоводов: нужно использовать лишь, когда под рукой больше нет никакого другого фунгицида и для обработки почвы после стерилизации тепловой обработкой - т.е. как профилактику. Для приготовления раствора пасту на кончике ножа разводят 1 ч. ложке воды. Затем берут 4-5 капель на стакан воды и поливают землю или опрыскивают растение.

Спасает от болезней сеянцев протравливание семян и дезинфекция почвы перед посадкой кактусов (семян и взрослых растений). Если против вредителей достаточно тщательно пропарить почву, прогреть ее в микроволновой печи, в духовке, на водяном пару, то от грибов и бактерий это не всегда действенно, а замораживание и вовсе бесполезно.

Поэтому пропаренную землю перед посевом семян, пересадкой кактусов желательно пролить раствором фунгицида, например, фундазола или хинозола. После этого, конечно, дать ей просохнуть.

Экстренная хирургия.

Как спасти загнивший кактус?

Внешние признаки болезней кактусов , которые должны вас насторожить и побудить к более детальному изучению экземпляра.

Кактус «побледнел», эпидермис начал отдавать в желтизну и перестал блестеть.

Кактус сильно съежился, особенно если это происходит в период вегетации при нормальных поливах.

Кактус покосился на один бок.

На кактусе появились пятна (мокрые, сухие, вдавленные, опробковевшие, отличающиеся по цвету от цвета эпидермиса кактуса. )

На кактусе появилась как бы «вмятина», с одной стороны чаще ближе к верхней части стволика.

Остановка роста и опадание в сезон при нормальном уходе и при условии, что этот вид в это время должен расти! (поясняю, есть виды для которых совершенно нормально впасть в состояние покоя в середине сезона когда стоит особенно жаркая погода. К ним относятся айлостеры, ребуции и т. д.)

Так же, косвенным признаком отмирания или загнивания корней кактуса может являться долго не высыхающий грунт в горшке. Особенно это бросается в глаза когда у вас несколько кактусов политых в одно время. Например, через неделю под всеми кактусами грунт уже сухой, а в одном горшке земля остается влажной, как будто её только полили. Это говорит о том, что кактус по какой то причине «не пьет» воду. При осмотре часто выясняется, что у такого кактуса проблемы с корнями.

Лечение больного кактуса

Гниение кактуса без внешних признаков

Первое, что надо сделать - это исключить все поливы и даже не опрыскивать больной кактус. Лечение всех кактусных болячек основано на удалении пораженных участков и с последующим их подсушиванием. Вот тут то вам и пригодится скальпель из аптечки кактусиста . Следующий шаг, когда « что то с кактусом не то», но явно выраженные признаки пока отсутствуют - это извлечение пациента из горшка и изучение корней если таковые обнаружены. Если корней уже нет, то следуем инструкции ниже и сразу переходим к обрезке для .

В н орме корни кактуса должны быть серовато - белого цвета, не крошиться и не ломаться. Корни вашего кактуса в полном порядке? Тогда вам сюда. Ржаво - жёлтые и малиново - бурые пятна говорят о наличии грибковой инфекции на корнях кактуса. Что бы вылечить больной кактус поступаем следующим образом.

Чистым и острым скальпелем или ножом все корни с признаками повреждения отсекаются. Смотрим на срезы, если срезы на корнях не белые, а с рыжими точками или вкраплениями (фото слева), т
о режем дальше и так до здорового места. Бывает, что этот процесс заканчивает ся почти у макушки кактуса........... Если остановит ься из гуманных побуждений и не обрезать поврежденные части, то процесс возобновится и вы скорей всего потеряете кактус. По этому, даже если вы удалили все корни до корневой шейки, а пятна или точки остались.....продолжайте резать сам кактус . Срезайте то
нкими ровными кружками, (ну, почти как резали бы огурец на салат) пака не появится первый чистый, зелёный, без повреждений срез (фото1). Теперь делаем контрольный срез чистым продезинфицированным ножом и убираем боковые ареолы (места из которых растут колючки) То есть по сути «затачиваем» остаток кактуса, как карандаш (фото 2). Если этой на первый взгляд странной процедуры
не совершить, место среза во время подсушивания и рубцевания втянется как бы внутрь кактуса и ему будет очень трудно укорениться (фото 3). Поставить такой черенок кактуса на грунт будет невозможно, он не будет дотягиваться камбиальным кольцом (центральная часть кактуса из которой растут "правильные" корни) до грунта и придется высаживать на «холмик». Более того, увеличивается вероятность, что во "втянутой" части кактуса начнут развиватьс
я нежелательные, вредоносные грибки, которые могут вызвать загнивание даже здорового черенка кактуса. Это всегда очень не удобно и подходит для тех случаев, когда после обрезки остается по сути дела только макушка кактуса и «затачивать» просто не чего. Подобные макушки обычно редко способны укоренится самостоятельно и нуждаются в , но об этом мы поговорим в другой раз.

Внешние признаки загнивания кактуса.

Еще один пример загнивания кактуса. В этом случае признаки болезни уже на лицо, хотя и выражены не ярко. При беглом осмотре и определенной не опытности очаг поражения, можно запросто не заметить. В данном случае смешанная инфекция (фитофтора + фузариоз) на боковом отростке у маммилярии. Фотографии внизу (фото 4,5,6) сделаны с разных ракурсов, что бы вы могли лучше понять, как выглядит пораженный гнилью участок кактуса. Что мы видим при осмотре кактуса? Незначительное изменение цвета, зеленый эпидермис потерял блеск, потемнел и стал отдавать в коричнивизну. Расстояние между сосочками сильно сократилось, так что колючки почти прилипли друг к другу, детка маммилярии как бы сжалась. Для сравнения обратите внимание на здоровые детки кактуса слева и справа на фото, они выглядят совсем по другому.

фото 4	фото 5	фото 6

На ощупь отросток стал мягким, ареолы с колючками отваливаются при малейшем прикосновении (фото 7). После удаления загнившего отростка (фото 8), обнаруживается, что поражения уходят в глубь тела кактуса (фото 9).

Интенсивно розовый цвет - это естественный цвет основания маммилярии. Все же рыже — желтые точки , пятна и крапинки - это пораженные грибком участки, которые нужно обязательно вырезать , даже если для этого придется вырезать пол кактуса. В противном случае как уже было написано выше гниение продолжится. Не забывайте почаще протирать скальпель или нож, тампоном смоченным в спирте или водке, так как инструмент то же переносит споры грибка на здоровые части кактуса при последующих срезах.

фото 7	фото 8	фото 9

Желтые «точки», которые на самом деле являются пораженной частью сосудисто - проводящей системы кактуса, представляют особую опасность. Удалив все крупные очаги гниения, но оставив такую «точку», вы позволите грибку добраться до самой макушки кактуса и угробить его. Если срез уже чистый, но остались пару «точек», то что бы не резать лишнего можно попробовать вырезать непосредственно только их (как глазки на картошке).

фото 10	фото 11

После проведенного хирургического вмешательства, кактус получил изрядную пробоину в боку, которую необходимо присыпать толченым углем (фото 10,11). В случае с этим кактусом осмотр корней не потребовался, но если бы при вырезании выяснилось, что гниль распространилась на корневую шейку (вы это сразу заметите, поражения будут находится ниже уровня грунта), то извлечение из горшка и осмотр корней необходим. Теперь больной маммилярии нужна полная сухость, тепло и время, что бы зарубцевались повреждения. Повышенная влажность воздуха недопустима.

История болезни этой маммилярии закончилась хорошо. Здоровенная дыра в боку
успешно зарубцевалась и за прошедшие несколько лет обросла изрядным количеством деток, которые полностью закрыли дефект. Кактус жив, здоров и продолжает радовать меня цветением.

В дополнение. Учтите, даже если вы сделали все правильно - это не означает на 100%, что кактус выживет. По этому если ваш больной имеет на себе деток (отростки) , то есть смысл подстраховаться и отделить одну из них с маточного растения (желательно подальше от места гниения), для последующего укоренения, что бы не потерять данный вид кактуса в коллекции.

Укоренение черенков кактуса

И последняя фаза спасательной операции. Срез присыпьте толчен ым углем , который является отличным дезинфектором. В принципе и без угля кактус может прекрасно зарубцеваться, более того я далеко не всегда делаю эту процедуру, что бы не ухудшать возможность осмотра среза кактуса на предмет вторичного загнивания. В некоторых же случаях присыпка углем жизненно необходима, например для черенков поверхность среза которых оказывается излишне влажной, когда кактус просто исходит соком. В данном случае уголь дополнительно ещё и абсорбирует излишки влаги предотвращая развитие патогенных грибков на поверхности среза, которые при условии повышенной влажнос ти в помещении, могут атаковать даже совершенно здоровый черенок взятый на укоренение, для пополнения коллекции кактусов.

Поставьте кактус, вертика льно в любой подходящий стаканчик или что то подобное, так что бы срез не соприкасался с дном и стенками емкости (фото 1а и 2а) и оставьте в теплом месте. Можно просто оставить кактус в перевернутом положении срезом вверх, он прекрасно будет «стоять» на своих же колючках, но этот способ подходит для маленьких черенков кактусов. Это нужно для того, что бы «раненна
я часть» кактуса все время проветривалась и подсушивалась. Теперь остаётся только ждать когда у кактуса основательно по дсохнет обрезанная часть и образуется опробковевшая ткан ь ( каллюс). Этот процесс может занять от нескольких дней до двух недель и более, здесь прямая зависимость «размер - время». Чем меньше осталось от кактуса, тем менее он жизнеспособен и его быстрей надо будет пытаться укоренить по новой. И наоборот, чем кактус крупнее, тем дольше он будет подсыхать до необходимого состояния и способен оставаться без питания, без особого для себя ущерба.
Главное не перегнуть палку. Излишне поторопитесь - кактус может снова загнить, передержите - у него не хватит сил укорениться. Подсушенный черенок кактуса ставят на легкий, рыхлый, слегка увлаженный грунт. Именно ставят! Не закапывают и не заглубляют, так как это может вызвать загнивание. Дляустойчивости можно обложить камушками. Горшок с черенком оставляют в теплом, хорошо освещённом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Дальнейший уход за кактусом заключается
в периодическом опрыскивание теплой водой.

Возможные проблемы при укоренении черенков кактуса.

Наберитесь терпения и ждите, укоренение может происходить довольно, от пары недель до несколько месяцев. Быстрей всего укореняются совсем крошечные черенки, размером с горошину, правда за такими кактусами - малышами и уход должен быть более тщательный. При необходимости я укореняю таких крох в мини парничке для сеянцев, где температура около 22 — 25 градусов, искусственная подсветка и горшок с черенком прикрыт стаканчиком для предотвращения пересушивания. Я ставлю его обычно чуть с наклоном на один бок, что бы оставалось щель для циркуляции воздуха. Это не отменяет проветривания! Пару раз в день стаканчик нужно снимать на 20 — 30 мин. Крупные же черенки кактусов от 5 — 7 см. и более по 2 — 3 месяца, а иногда и больше могут находится в размышлении «Пускать корни — не пускать корни?».

Немаловажную роль при укоренении черенка кактуса имеет и время года. Тяжелей всего процесс идет осенью и зимой когда кактус находится в состоянии стагнации. Именно в эти сезоны чаще всего беззащитный, сонный кактус подвергается злобному нападению грибков и бактерий, и как следствие под час нуждается в переукоренении. На холодном подоконнике, при низком уровне освещения и коротком световом дне шансы на благополучное укоренение черенка кактуса сильно снижаются (особенно это касается маленьких черенков) и опрыскивание и увлажнение грунта в этом случае должно быть почти исключено. По возможности нужно создать укореняемому черенку более «весенне — летние» условия. Освещение 12 — 14 часов в сутки при температура около 20 - 22 градусов , послужит стимуляцией к пробуждению кактуса и попытке выпустить корни. Но увы это то же не панацея и работает где то в 70 - 80 %. Почти 100% выживаемости подгнившего кактуса или его части, можно добиться путем на другой кактус, чаще всего эхинопсис. Но и тут не без заморочек, во — первых надо владеть техникой прививки, а во-вторых......иметь под рукой «лишний» эхинопсис (Echinopsis) подходящий по размеру, который будет вами обезглавлен ради спасения погибающего собрата.

Настоятельно рекомендую примерно раз в неделю осматривать укореняемый черенок кактуса на предмет вторичного загнивания или появления плесени, такое то же бывает если вы переусердствовали с опрыскиванием. Так как черенки кактуса для укоренения просто ставятся на грунт (исключения составляют цереусы и им подобные высокие кактусы с небольшим диаметром, тут допустимо незначительное заглубление в грунт), то достаточно слегка пошевелить кактус пинцетом, что бы понять укоренился он или нет. Если он за грунт не держится то приподнимаете его и осматриваете поверхность среза. Срез сухой и чистый — ставите кактус обратно на грунт. При наличии признаков гниения, повторно обрабатываете черенок, как описано (обрезаете, присыпаете углем, сушите) и снова ставите укоренять, но теперь уже на «сухое» укоренение , то есть абсолютно сухой грунт и ни каких опрыскиваний, пока не появятся ждущие корни (см. фото ниже). Если есть плесень (чаще бывает на неправильно заточенных черенках, фото 3 на стр. выше, в разделе ), то присыпьте срез углем подсушите черенок пару часов, поставьте снова на грунт и снизьте частоту опрыскиваний.

На фотографиях
слева, правильно заточенный и подсушенный черенок кактуса, выпустивший из камбиального кольца адвентивные корни (по другому зачаточные или ждущие корни), из которых в ближайшее время разовьётся полноценная, здоровая корневая система кактуса. Эти корни кактуса очень хрупкие и обращаться с ними нужно бережно.

Принято считать, что кактусы - самые лёгкие в уходе растения. Будто бы даже неопытный цветовод сможет без проблем вырастить колючего питомца. Ведь он всем своим видом показывает: «Я крепкое и здоровое растение, болезни - это не моё, вредителей я одолею». Поверив этому зелёному «ёжику-оптимисту», многие, не раздумывая долго, приобретают растение. А спустя некоторое время сталкиваются с проблемами. Оказывается, их колючий питомец тоже может хворать. Поначалу на болезни не обращают внимания: кактус же так суров и крепок. И только когда пациент скорее мёртв, чем жив, начинают лечение. Увы, зачастую слишком поздно. Как же не допустить развития болезней кактуса, на что обращать внимание при уходе за этим растением и как помочь, если ему стало плохо? Во-первых, создать условия для комфортного проживания. Во-вторых, не нарушать режим полива. В-третьих, внимательно наблюдать за своим питомцем. А при появлении первых подозрительных симптомов безотлагательно принимать меры по спасению растения.

Опытные любители комнатных растений знают, что кактус, несмотря на суровый вид и колючки, довольно нежен и раним. Чтобы проблем со здоровьем у него не было, прежде всего необходимо создать благоприятные условия. Лучшим будет микроклимат, максимально приближенный к тому, к которому растение привыкло на исторической родине. Если речь идёт о кактусах, надо сразу оговориться: они делятся на пустынные и лесные. Внешне, за редким исключением, они совершенно не похожи друг на друга, в природе приспособились жить в разных условиях. И дома микроклимат для жителей пустыни и обитателей тропиков нужен разный.

Жители пустыни

Их вы легко узнаете по мясистым стеблям, которые могут быть разной величины и самой причудливой формы: напоминающей шар, столбик, колонну, блинчик, гусеницу. Листьев у большинства пустынных кактусов нет, в процессе эволюции они атрофировались, превратившись в колючки. Это помогло уменьшить площадь испарения. Единственное исключение, только подтверждающее правило - отрастившая листья и обходящаяся без толстого стебля переския. У всех кактусов из пустыни есть колючки, жёсткие или мягкие (как волоски), длинные или короткие, редкие или густые.

Пустынные кактусы поражают многообразием, но в них без труда можно узнать близких «родственников»

Все выходцы из пустыни любят одни и те же условия. Самое главное - много света, особенно зимой. Они ничего не имеют против прямых солнечных лучей, хотя в летнюю жару это для кактуса тяжеловато, лучше притенить растение. Почва нужна лёгкая, рыхлая, влагопроницаемая. Влажность понравится умеренная или пониженная (40–50%). Температура воздуха в зимнее время должна быть прохладной, 15–18 о С. Большинство разновидностей (кроме опушённых) без ущерба для себя перенесут «морозы» около 5 о С.

Зимой кактусы впадают в спячку. Это ещё одно обязательное условие для сохранения здоровья и гармоничного развития. Во время период покоя ваши «ёжики» совсем не хотят пить, полив нужен редкий и скудный. С началом весны его постепенно увеличивают, к лету приводя в норму. К середине осени полив снова ограничивают. Воду давайте тёплую и мягкую.

Жители тропиков

Кактусы лесные, обитающие в тропиках и субтропиках, - это в основном растения-эпифиты, в природе они могут жить на деревьях. Их отличают плотные мясистые стебли, состоящие из похожих по форме на листья сегментов. А главное украшение лесного кактуса - цветы. В домашних условиях выращивают эпифиллумы, зигокактусы, рипсалидопсисы и рипсалисы.

Апорокактус, относящийся к лесным, обладает привычками пустынного. А вот остальным требуются особые условия для здоровой жизни. Свет они любят яркий, но рассеянный. Субстрат им понравится воздушный и лёгкий, слабокислый. Температура умеренная (22–25 о С), в период покоя - прохладная (15–17 о С).

Время спячки у каждого вида своё. Зигокактус отдыхает с января по март. Рипсалидопсис - в сентябре-феврале, эпифиллум «берёт отпуск» на всю зиму. Поскольку растения довольно похожи, это неплохой критерий для их идентификации.

Режим полива зависит от жизненного цикла, используют только мягкую, тепловатую воду. В спячку он редкий и скудный, во время закладки почек, цветения и активного роста - обильный. Но все лесные кактусы независимо от времени года предпочитают тропическую высокую влажность (70% и более).

Типичный представитель лесных кактусов - эпифиллум; заподозрить даже отдалённое родство с кактусами пустынными довольно сложно

Главнейшее условие для здоровья кактуса - соблюдение условий содержания. К болезням может привести даже незначительное отклонение. Полили его холодной водой, открыли в мороз окно, где стоит растение, а через неделю на нём появились какие-то пятна. Если проигнорировать эти симптомы, можно потерять кактус вовсе. С ними, как и с другими живыми существами, болезнь проще предупредить, чем вылечить.

Обязательная профилактика

Некоторые болезни кактусов не поддаются лечению. Но их можно предотвратить. Профилактика для здоровья питомца - это не только соблюдение условий содержания, но и гигиена. Мыть руки перед поливом растения не надо. А обеспечить фитосанитарный контроль на входе в квартиру крайне желательно. Что это значит?

Перед тем как сделать покупку, внимательно осмотрите кактус; при малейших повреждениях и подозрительных следах на кожице откажитесь от приобретения

Даже если, на ваш взгляд, растение абсолютно здорово, не обольщайтесь. Проблемы могут проявиться позже. Не ставьте новичка к остальным кактусам. Подержите его в изоляции не меньше месяца. Только после карантина «познакомьте» его с остальными соседями по подоконнику.

Почву перед посадкой обязательно стерилизуют, подвергая воздействию холода, пара или жара

Кактусы пустынные и лесные могут страдать от одних и тех же заболеваний, но есть и отличия. К примеру, у растений-эпифитов слабо развита корневая система, поэтому её не поражает корневая нематода и корневой червец. Кактусам пустынным не так часто вредят слизни, они с трудом пробиваются через колючки и плотную кожицу.

Таблица: мучнистый червец, тля и другие болезни и вредители, поражающие растения

Поставьте диагноз и спасите растение

Если внешний вид кактуса изменился не в лучшую сторону, развитие приостановилось, проанализируйте возможные причины. И тогда сможете определить, что случилось. Это могут быть ошибки в уходе или заболевания. Внешние симптомы помогут поставить диагноз и назначить лечение колючему пациенту. Бывает, что помощь пришла слишком поздно. Тогда вскрытие покажет, в чём причина болезни. И вам удастся спасти другие растения, живущие в доме. Итак, как выглядит кактус которому нездоровится и что с ним происходит?

Таблица: почему чернеют и гниют корни, вянет стебель, растение сохнет, появляются пятна, белый налёт, плесень и другие проблемы

Обратите внимание на травмы кактусов. Механические повреждения (трещинки, ранки, порезы) страшны не сами по себе. Это ворота для инфекции. Если ранку не обработать, кактус может заразиться и серьёзно заболеть. Обязательно продезинфицируйте повреждённое место, присыпав его активированным углём, толчёным мелом или порошком коллоидной серы, и подсушите. В процессе заживления участок покроется слоем погибших клеток, а потом зарубцуется. Если под рукой ничего нет, подойдёт обычный йод или зелёнка.

Болезни кактусов, вызываемые грибками и бактериями: как распознать и как с ними бороться

Мясистое «тельце» кактуса - это своеобразная кладовая для хранения питательных веществ и влаги. В такой среде активно размножаются болезнетворные грибки, бактерии и вирусы. Иногда неопытный кактусовод сам способствует тому, чтобы его растение стало «столовой» для вредоносных микроорганизмов. Переувлажнение почвы и воздуха, особенно зимой, несоблюдение температурного режима, заражённая земля - факторы, помогающие распространяться разным видам гнили. А это самые опасные болезни кактусов.

Таблица: грибковые и бактериальные болезни кактусов и их лечение

Фотогалерея: болезни кактусов

Бурая гниль поддаётся лечению только на ранних стадиях развития заболевания Наиболее опасен гельминтоспороз для молодых кактусов и сеянцев, выращенных из семян Наиболее расспространённая причина появления ржавчины - капли холодной жёсткой воды, попавшие на кактус в процессе полива Серая гниль - одно из наиболее распространённых грибковых заболеваний, поражающих кактусы Своевременно заметить начавшую развиваться сухую гниль довольно сложно Грибок, вызывающий фитофтороз, чаще всего проникает в ткани кактуса через «раны», вызванные механическими повреждениями кожицы Развитие фузариоза нередко провоцирует сам цветовод, обильно поливая не нуждающиеся в этом кактусы

Когда гниль поразила корневую систему, есть два метода борьбы:

Если она затронула только часть корней, удалите поражённые участки, остальные присыпьте порошком активированного угля или серы. Пересадите кактус в новую продезинфицированную землю, в ней должно быть много песка. Возьмите чистый горшок. Поливать начинайте через три недели, понемногу.

Когда корни поражены почти полностью, попытайтесь спасти верхушку стебля. Укорените её. Срежьте здоровую часть, подсушите несколько дней, высадите в субстрат для кактусов.

Применение некоторых фунгицидов

Каптан. Универсальный органический фунгицид, убивает многие грибки и бактерии. Применяют 1%-й раствор. Им поливают растение или обрабатывают его кистью. Недопустимо применение в сочетании с известью.

Фундазол. Уничтожает многие вредоносные грибки. Слабым раствором (до 0,1%) опрыскивают стебли и корни или наносят его кисточкой.

Коллоидная сера. Действенное средство для лечения грибковых инфекций, иных болезней и уничтожения клещей. Применять удобнее в виде порошка, опудривая растения кисточкой.

Хинозол. Противогрибковый и противобактериальный препарат. Его можно купить и в обычной аптеке. Таблетку растворите в 100 мл воды. Средством можно обмыть ствол кактуса и обработать землю. Используется также для дезинфекции почвы и протравливания семян.

Максим. Подойдёт для обеззараживания земли и посадочного материала (помогает при фузариозе, фомозе, мокрой гнили). Из препарата готовят 2–3%-й раствор для замачивания семян, обработки растений. Через 2,5 месяца обработку повторяют.

Топаз. Защищает от ржавчины и мучнистой росы. В 5 л воды разводят одну ампулу. Срок действия - примерно две недели. Обработку проводят как минимум трижды.

ХОМ (оксихлорид меди). Очень действенное средство борьбы с фитофторозом, пятнистостями, антракнозом, ржавчиной, бактериозами. На 20 г порошка берут 5 л воды. Обрабатывают 5–6 раз, с интервалом две недели.

Фитоспорин. Препарат для защиты от грибковых и бактериальных повреждений. Помогает только на начальной стадии. Можно применять для профилактики. Небольшое количество пасты Фитоспорина разбавляют чайной ложкой воды. На 5 капель готового вещества берут 200 мл воды, раствором поливают субстрат или опрыскивают растение.

Препараты-фунгициды - наиболее действенное средство против грибковых заболеваний

Болезни, вызываемые нарушением обменных процессов и питания

Какие ещё болезни есть у кактусов? Это неинфекционные заболевания, к которым приводят ошибки ухода. Наиболее часто встречаются хлороз, этиоляция, недостаток или избыток макро- и микроэлементов.

Хлороз - нарушение процесса фотосинтеза. Стебли кактуса обесцвечиваются, желтеют, на них появляются белые пятнышки. Обработайте растение Фитовермом несколько раз с интервалом в 3–4 дня. Подкормите кактус. Для профилактики опрыскайте хелатом железа (Антихлорозином). Некоторые цветоводы советуют закопать в землю ржавый гвоздь, чтобы обеспечить этим микроэлементом почву.

Пострадавший от хлороза кактус полностью или частично желтеет

Этиоляция - болезнь дефицита света. Если кактусу его не хватает, он некрасиво вытягивается, обесцвечивается. Поставьте растение на солнечную сторону, в зимнее время добавьте искусственную подсветку.

Насекомые-вредители

Полакомиться мясистыми, сочными кактусами любят и насекомые. Основные вредители кактусов - это нематоды, тля, паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка. Во время летнего отпуска в саду на кактусы могут нападать слизни и улитки.

Паутинный клещ. Это крошечное насекомое едва заметно глазу. Признаки его пребывания - белая паутинка и красно-коричневые пятна на стеблях. Окраска кактуса при сильном поражении становится жёлто-серой или коричнево-красной. Растение не развивается. Клещ быстро плодится в сухом плохо проветриваемом помещении. Народные методы борьбы с вредителем (настои табака или мыла) не очень эффективны. Опрыскайте растение раствором акарицида. Например, препаратами Неорон или Санмайт. Повторите обработку 3–4 раза с интервалом 7–12 дней.

Мучнистый червец. Скрывается под комочками липкого белого вещества, похожего на пух. Насекомое высасывает сок растения. Удалите вредителей вручную, вооружившись влажной тканью. После этого протрите или опрыскайте стебли спиртом. Если мучнистый червец на кактусах расплодился массово, обработайте инсектицидами. Можно применить Фуфанон или Актеллик (2–3 раза через 7–10 дней).

Щитовка. Жёсткие коричневые бугорки на стеблях. Такие панцири надёжно защищают вредителя. Поэтому прежде всего уберите влажной тканью видимых насекомых. После растение тщательно обработайте инсектицидом (опрыскайте раствором или нанесите кистью). С первого раза уничтожить вредителя получается редко. Обработку проводите до окончательной победы с интервалом 5–7 дней.

Корневой червец. Поедает корни кактусов. Растение выглядит больным, не развивается, а насекомых не видно. Достаньте кактус из горшка. Если обнаружили насекомых или белесые вкрапления в грунте, воскообразный налёт по краям горшка, уберите с корней почву вместе с вредителями. Промойте их и опустите в 0,5%-й раствор фунгицида либо в бледно-розовый раствор перманганата калия на 2–3 часа. Пересадите в обеззараженную почву и стерильный горшок.

Корневые нематоды. Микроскопические червячки, поражающие корни кактуса. Растение побледнело, плохо развивается - осмотрите их. Если есть вздутия, похожие на шарики, это нематода. Ножом удалите поражённые корни, опустите оставшиеся в ёмкость с горячей (45–50 о С) водой, потом подсушите и присыпьте их древесным углем. Можно пролить почву препаратами Текта и Видат.

Тля. Мелкое насекомое, живущее колониями. Размножается очень быстро. Тля поедает молодые стебли, бутоны. Они вянут и погибают. Обработайте растение специальным средством (Инта-Вир, Биотлин, Конфидор), следуя инструкции к препарату.

Тля на кактусах - нередкое явление, несмотря на прочную кожицу.

Улитки, слизни. Вредят кактусам только в тёплое время года, если они стоят на улице. Беспозвоночные оставляют блестящие дорожки слизи, проедая стебли. Этих вредителей можно поймать на приманку - разрезанную картофелину, яблочную, апельсиновую или банановую кожуру. Можно разложить под растениями гранулы препаратов Гром или Мета.

Паутинный клещ - это не насекомое, поэтому для борьбы с ним используют не инсектициды общего действия, а специальные препараты - акарициды Тля селится на кактусе целыми колониями Слизни опасны только для тех кактусов, которые какое-то время проводят на открытом воздухе, особенно в саду Народные средства против щитовки неэффективны - её надёжно защищает прочный панцирь

И всё-таки большинство кактусов отличаются отменным здоровьем. Проблемы и инфекции возникают тогда, когда владелец зелёного «ёжика» пренебрегает правилами ухода за растением. А потом довольно долго не замечает сигналов SOS, который передаёт его питомец. Если создать кактусу приемлемые условия, соблюдать режим полива, давать ему отдохнуть зимой, ваша «колючка» будет не только долго и счастливо жить, но и порадует замечательными цветами. А это одна из лучших наград для кактусовода.

Используйте подходящую почвенную смесь. Для большинства кактусов пустынного происхождения подходит смесь двух частей садовой земли, двух частей крупного песка и одной части торфа. Такая смесь хорошо пропускает воду и не затвердевает при высыхании.

Поливайте кактус лишь тогда, когда почва высохла. Чтобы проверить влажность почвы, придавите ее пальцем на 2–3 сантиметра. Если почва полностью высохла, обильно полейте кактус и дайте лишней воде стечь через отверстие в дне горшка.

При поливе учитывайте время года. Кактусам требуется различное количество влаги в периоды роста и покоя. С марта по сентябрь, когда длится вегетационный период, поливайте их в среднем раз в месяц. В период покоя, с октября по февраль, кактусы следует поливать реже, не чаще одного раза в месяц.

Обеспечьте растению достаточно света. Большинству кактусов требуется много солнечного света. Летом держите кактус на улице и следите, чтобы его не заливало дождем. Чтобы предотвратить солнечные ожоги, для начала поставьте кактус в достаточно затененный участок, а затем постепенно передвигайте его в более освещенное место. Зимой держите кактус у южного или западного окна, чтобы он получал достаточно света.

Следите за комнатной температурой. Зимой, в период покоя, кактусы предпочитают более низкую температуру. Однако будьте осторожны и держите кактусы в стороне от сквозняков - не ставьте их возле неплотно закрытых окон или на пол вблизи дверей. В зимнее время оптимальная ночная температура составляет 7–16 °C, так что в этот период лучше держать кактусы в прохладных полуподвальных помещениях.

По мере роста пересаживайте кактус в более просторные горшки. Как только кактус вырастет настолько, что возникнет опасность опрокидывания горшка, или от растения до края горшка останется 2–3 сантиметра, его следует пересадить. Используйте при этом стандартную почвенную смесь: две части садовой земли, две части крупного песка и одна часть торфа.

• При пересадке следите, чтобы уровень грунта был таким же, как в старом горшке.

Обрежьте отмершие корни. При избыточном поливе, когда корни долго находятся во влажной плохо дренированной почве, они часто начинают гнить. При пересадке достаньте кактус вместе с корнями из старого горшка и осторожно очистите их от земли. Осмотрите корневую систему и обрежьте мягкие и почерневшие, а также высохшие корни. Обрезайте вплотную к тому месту, где начинается живой корень.

Не пересаживайте кактус с поврежденными корнями сразу же. Если после удаления из старого горшка у кактуса повредится корневая система, или вам придется обрезать отмершие корни, примерно десять дней подержите кактус вне почвы. За это время на поврежденных участках и в местах разрезов образуются наплывы. Просто положите растение на лист бумаги, так чтобы оно не подвергалось действию прямых солнечных лучей и низких температур.

Цветущий кактус

Многие неопытные кактусоводы наверняка сталкиваются с двумя проблемами: гниение кактусов и их засыхание . Происходит это, как правило, из-за неверного ухода за суккулентом.

Кактусы отнюдь не так просты, как считают далекие от темы люди, поэтому проблемы возникающие при выращивании кактусов ставят новичков в расплох. Обо всем по порядку:

Загнивание кактуса

Гнить кактус начинает, как правило, изнутри, и с корней . Это не всегда заметно сходу, невооруженным глазом. Бывает, цветовод видит здоровое растение, тогда как внутри его уже живет болезнь. Проходят дни, ствол кактуса становится мягким на ощупь, меняет свой цвет, из зеленого становясь серым или желтым, начинает прокручиваться в горшке, либо теряет остойчивость и падает. Признаком загнивания может стать остановка роста. Если гниют корни – то не просыхающая подолгу почва.

В чем же причина? Чаще всего, это оказывается неправильный полив. Главное правило полива кактусов, и любых суккулентов: не перелей ! В летние и весенние месяцы, поливать их можно раз в неделю, а в зимние и того меньше. В зимние месяцы, кактусы впадают в спячку, у них понижаются до минимума обменные процессы. Если в квартире, в месте нахождения горшка с кактусом достаточно жарко – выше пятнадцати градусов, поливать растение можно раз в месяц. Если же температура в помещении десять – пятнадцать градусов – поливать кактус зимой вообще не нужно.

Также причиной загнивания как корней, так и стебля растения может служить целый ряд специфических для кактусов заболеваний , вызванных грибками и бактериями . Это:

Серая мягкая гниль, поражающая боковые части стебля. Выражена в превращении тканей растения в кашицу, покрытую серым налетом – грибницей.
Гельминтоспорозная мокрая гниль – стебель покрывается водянистыми коричневыми пятнышками.
Ризоктониоз – мокрая гниль поражающая посевы.
Альтернариоз, или черная гниль – выражена в виде черных «потеков» на стволах кактусов.
Фомоз, сухая гниль – кактус усыхает. В случае разреза внутри наблюдается полость.
Бурая гниль – кактус меняет свой цвет, становясь изнутри желеобразным.

Засыхание кактуса

Кактусы теряют в своих размерах, сморщиваются, становятся легко подвижны в горшке, и наконец, визуально выглядят засохшими.

В случае если это не сухая гниль , вызываемая грибком Phoma rostrupin , ради профилактики которой можно опрыскивать растения фунгицидом, причины, скорее всего, кроются опять-таки в неправильных условиях содержания.

Как это ни странно, кактусы не слишком жалуют прямое солнечное освещение и сильную жару. Существовать без воды это растение способно долго, но не вечно. Поливать его все-таки нужно, особенно летом.

Реанимация и лечение кактуса

Какими бы болезнями ни болел кактус, какими бы пятнами ни покрылись его колючие бока , реанимация в большинстве случаев, выглядит одинаково.

Если есть подозрение на нездоровую корневую систему – растение вытаскивается из почвы, и корни внимательно осматриваются.

Если гниет ствол кактуса , необходимо срезать всю гниль до здоровых тканей. Также следует поступить в случае обнаружения на стволе отличных по цвету точек и пятен. После того как вся гниль будет удалена, места срезов нужно обработать толченым углем, и оставить на пару-тройку дней подсохнуть. Чтобы ткани не втянулись внутрь, низ кактуса стоит обрезать наподобие карандашной заточки. Это облегчит дальнейшее укоренение растения. По прошествии нужного срока, когда место среза достаточно подсохнет, кактус следует поставить в горшок, заполненный специальным грунтом для кактусов. Подпереть, если падает, но не закапывать. Поливать растение не стоит. До тех пор, пока оно благополучно не укоренится, стоит обойтись опрыскиванием.

Отлично(3 ) Плохо(1 )